Um Guia do Viajante do Tempo para o Cairo, 1925
História do Cairo em 1925: três anos após a independência nominal, a cidade mistura bulevares europeus, souks medievais, a febre de Tutancâmon e uma política nacionalista feroz.
O Cairo de 1925 não é um museu. Nunca foi menos parecido com um museu do que é agora. A cidade está em plena transformação: um bairro de hotéis Art Nouveau e lojas de departamento europeias, outro bairro de cidade árabe medieval que funciona continuamente desde o século X, e tudo isso envolto em uma política que se move rápido e carrega consigo bastante raiva.
O Egito é tecnicamente independente há três anos. Ninguém nas ruas acredita plenamente nisso ainda, e os oficiais britânicos que você verá no saguão do Shepheard's Hotel não estão ali de férias.
A história do Cairo de 1925 molda todos os aspectos da sua visita, desde quem o recebe calorosamente até quem o observa com a avaliação fria reservada aos convidados do ocupante.
A boa notícia: o Cairo de 1925 está eletrizado com tudo isso. A descoberta do túmulo de Tutancâmon há três anos tornou o Nilo o centro da imaginação mundial. Todo jornal europeu e americano tem um correspondente baseado aqui. As discussões nos cafés são ferozes, o corniche é lindo à noite, e a comida, se você souber onde comer, é extraordinária.
Aqui está o que você precisa saber antes de chegar.
Entenda a cidade que você está entrando
O Cairo de 1925 é várias cidades sobrepostas umas às outras.
A primeira é a cidade europeia: o distrito de Ismailia, a ilha de Gezira, os amplos bulevares construídos a partir da década de 1860 pelo Khedive Ismail, que queria uma Paris às margens do Nilo. É aqui que ficam os grandes hotéis — o Shepheard's, nos Jardins de Ezbekiyya, o Continental-Savoy, o Semiramis no Corniche — junto com bancos europeus, lojas de departamento e os bondes que circulam em rotas regulares pelas principais ruas. As ruas aqui são largas o suficiente para automóveis, e há bastantes deles.
A segunda é o Cairo islâmico: a cidade mais antiga, ao norte e a leste do bairro europeu, entrelaçando mesquitas medievais, souks e minaretes que remontam ao período fatímida. O Cairo fatímida em 970 d.C. — esta mesma cidade quase mil anos mais jovem e recém-fundada — dá uma ideia de onde esse bairro medieval se originou. É aqui que funciona o bazar do Khan el-Khalili, onde a Universidade Al-Azhar treina estudiosos muçulmanos há quase mil anos, e onde as ruas se estreitam a uma largura que dois burros carregados mal conseguem cruzar.
A terceira é uma cidade política que se sobrepõe às duas: o Cairo nacionalista, onde acontecem as reuniões do partido Wafd, onde a imprensa em língua árabe é impressa, onde as conversas sobre a independência plena em relação à Grã-Bretanha são sérias e urgentes. Você não vai ver essa cidade facilmente como visitante estrangeiro. Vai senti-la na forma como certas conversas param quando você entra em uma sala.
Sua cobertura
Você quer ser um turista estrangeiro ligado à arqueologia ou ao jornalismo. Ambos estão por toda parte em 1925, e ambos são esperados a ser curiosos sobre tudo.
Se você fala inglês, presume-se por padrão que você é britânico, o que não é totalmente confortável em uma cidade que tem motivos para ressentir os britânicos. Alegar nacionalidade suíça, americana ou francesa é mais fácil. Os americanos são calorosamente recebidos em 1925: têm dinheiro, não são os ocupantes, e a imprensa egípcia vem acompanhando a cultura popular americana com interesse.
Carregue um guia da Thomas Cook. O escritório da Thomas Cook na Praça Ezbekiyya é uma instituição. Turistas com vouchers da Cook são imediatamente reconhecidos como um tipo conhecido, o que o protege de ambiguidades.
Não chegue sem saber aproximadamente onde vai se hospedar. Os grandes hotéis lotam rapidamente de outubro a abril, que é a temporada turística. Em junho você tem mais opções, mas o calor faz com que um ventilador elétrico seja necessário, e os melhores quartos do lado do Corniche têm uma brisa.
Vista-se para um clima e um contexto
O Cairo no verão é brutalmente quente: temperaturas acima de 38 graus Celsius são comuns de maio a setembro. A comunidade europeia usa ternos leves de linho para homens e vestidos soltos de algodão com colarinhos altos para mulheres. Você verá homens egípcios usando galabiyyas nos mercados de rua e uma mistura de vestimenta europeia e de influência otomana entre a classe média educada.
Não use shorts em público em nenhum lugar, exceto na piscina do Gezira Sporting Club. Não use roupas sem manga no bairro islâmico ou perto de mesquitas. Os padrões de vestimenta da cidade estão em transição — os cairotas mais jovens do bairro europeu se vestem quase inteiramente em estilos ocidentais —, mas isso não é universalmente verdadeiro, e é fácil interpretar mal onde você está.
Carregue um chapéu o tempo todo. O sol do meio-dia vai incapacitá-lo em uma hora sem um. Um chapéu de palha de aba larga é correto durante o dia, um chapéu de feltro mais leve para a noite.
Três coisas que você absolutamente deve fazer
O Museu Egípcio
O Museu Egípcio, na Praça Tahrir, foi inaugurado em 1902 e contém a coleção mais concentrada de material faraônico do mundo. Em 1925, os artefatos de Tutancâmon estão chegando em lotes de Luxor, à medida que a escavação de Carter avança, e os curadores ainda estão encontrando espaço para eles. Os tesouros dourados que você só consegue ver em fotografias em outros lugares estão começando a se acumular nas salas do primeiro andar.
Vá cedo, antes das dez da manhã, quando o calor ainda é suportável e os grupos de turistas ainda não chegaram. As galerias pré-dinásticas e do Antigo Império, na ala norte do térreo, são mais silenciosas do que as salas de Tutancâmon e, à sua maneira, mais perturbadoras. Estátuas que fitam a parede há quatro mil anos têm uma qualidade particular.
O Khan el-Khalili ao entardecer
O Khan el-Khalili é um dos mercados em funcionamento contínuo mais antigos do mundo, estabelecido no final do século XIV no local de um caravançará da era fatímida. O Cairo mameluco em seu auge de 1400 — quando o predecessor do Khan era recém-construído — mostra a cidade no auge da civilização que criou o que você está atravessando. Ao entardecer, quando o pior do calor já passou, ele se torna algo genuinamente extraordinário: lanternas nos becos, o cheiro de incenso e especiarias, caldeireiros martelando bandejas, vendedores de têxteis chamando de suas portas, e uma rede de cafés onde os homens se sentam e discutem desde o período mameluco.
Não vá sozinho na sua primeira visita. Encontre um guia recomendado pelo seu hotel, pague a taxa sem regatear (você está pagando por segurança e orientação, não por uma mercadoria), e deixe que ele o leve pelos becos mais profundos, aos quais os turistas não chegam. O mercado de souvenires perto da entrada principal é uma encenação. O mercado atrás dele é o de verdade.
Não compre antiguidades de ninguém no bazar, por mais autênticas que pareçam, por mais baixo que seja o preço. As autoridades egípcias estão cada vez mais atentas a isso, e você não vai querer carregar algo pela fronteira que se torne um problema.
O Nilo ao entardecer, a partir da Ponte Qasr al-Nil
A ponte que conecta o centro do Cairo à ilha de Gezira foi concluída em 1872 e ainda mantém sua alvenaria original de estilo egípcio revivalista. Às seis da tarde, quando a luz sobre o Nilo transforma a água na cor de cobre martelado e as feluccas voltam de suas viagens diárias, é uma das vistas urbanas mais bonitas do mundo.
Fique na ponte por trinta minutos. Observe as feluccas. Observe as carruagens do corniche. Observe a cidade fazendo o que faz ao fim do dia. Você está em um lugar onde o Nilo tem sido o fato organizador da civilização por seis mil anos, e, em uma boa noite em Qasr al-Nil, você consegue sentir todo o comprimento desse fato pressionando através da pedra sob seus pés.
O que comer e onde
O Cairo de 1925 tem dois mundos gastronômicos totalmente separados, e você deve visitar os dois.
O mundo europeu: o famoso Long Bar do Shepheard's serve cerveja gelada e uma culinária europeia razoável. A confeitaria Groppi, que opera desde o início dos anos 1920 no que mais tarde será chamado de Praça Talaat Harb, serve os melhores doces do Cairo e excelente café. O Gezira Sporting Club tem um salão de jantar onde você pode conseguir um bom bife e escapar da rota turística.
O mundo egípcio: encontre uma barraca de fuul em uma rua lateral pela manhã e coma fuul medames, favas cozidas lentamente com azeite e cominho, com pão fresco. Coma koshary de um balcão de rua ao meio-dia. À noite, procure um restaurante nas ruas próximas à Al-Muizz que sirva pombo assado e legumes grelhados. O pombo vem recheado com arroz e ervas e é a comida de rua do Cairo há séculos. Você não vai encontrá-lo no Shepheard's.
Não beba água da torneira. Não coma comida de barracas perto dos esgotos do mercado. Febre tifoide e disenteria são reais e relativamente comuns. Fique com comida que foi cozida recentemente em fogo, ou com lugares que tenham clientela europeia visível e, portanto, cozinhas de padrão europeu.
A política que você vai encontrar
A política nacionalista do Cairo não é abstrata em 1925. O partido Wafd, sob Saad Zaghloul, venceu esmagadoramente as eleições parlamentares de 1924, apenas para ver Zaghloul renunciar sob pressão britânica após o assassinato do general Sir Lee Stack, em novembro de 1924. O incidente envenenou as relações egípcio-britânicas por anos.
Em 1925, a temperatura política está alta. Os jornais esgotam diariamente com a cobertura das batalhas parlamentares, os debates constitucionais e a presença britânica. Você vai ouvir opiniões contundentes expressas nos cafés por homens que não têm motivo para suavizá-las diante de um visitante estrangeiro.
Ouça. Não discuta. As queixas que você está ouvindo são reais e vêm se acumulando há décadas. A resposta correta é o interesse, não o debate. Você não é responsável pelas decisões do governo britânico, e deixar isso claro logo no início de uma conversa o levará bem mais longe do que tentar defendê-las ou explicá-las.
O Cairo de 1925 recompensa o visitante que presta atenção. É bonito, exaustivo, politicamente vivo e opera em uma frequência inteiramente sua. O planalto das pirâmides em Gizé, visível em uma manhã clara desde o terraço do seu hotel, está lá há quatro mil e quinhentos anos. A cidade que discute nas ruas abaixo dele está ali, de uma forma ou de outra, há a maior parte desse tempo. Ambos merecem sua atenção total.
Respostas Rápidas
Perguntas frequentes sobre este tema
Como era o Cairo em 1925?
O Cairo de 1925 era uma cidade genuinamente cosmopolita, navegando pelos primeiros anos da independência nominal egípcia, declarada em 1922. A cidade misturava hotéis, bondes e lojas de departamento de estilo europeu no bairro central com o labirinto medieval do Cairo islâmico. O francês era a língua da elite educada, o inglês era a língua da ocupação britânica, e o árabe era de todos os outros. A descoberta do túmulo de Tutancâmon em 1922 havia tornado a cidade o centro das atenções mundiais.
O Egito era independente em 1925?
Nominalmente, sim. A Grã-Bretanha declarou a independência egípcia em 28 de fevereiro de 1922, e Ahmed Fuad se tornou o Rei Fuad I. Na prática, a Grã-Bretanha manteve o controle sobre a zona do Canal de Suez, as relações exteriores e a defesa do Egito. As tropas britânicas permaneceram. O partido nacionalista Wafd, liderado por Saad Zaghloul até sua morte em 1927, era a principal força política que pressionava pela independência plena, que só viria após a Segunda Guerra Mundial.
O que estava acontecendo com o túmulo de Tutancâmon em 1925?
Howard Carter havia descoberto a antecâmara do túmulo de Tutancâmon em novembro de 1922 e passou anos escavando cuidadosamente seu conteúdo. Em outubro de 1925, Carter abriu o caixão mais interno e examinou a múmia do faraó pela primeira vez. O processo era minucioso e lento: turistas e jornalistas desciam sobre Luxor em números enormes ao longo dos anos 1920, na esperança de ver o que Carter estava descobrindo.
O Cairo era seguro para visitantes estrangeiros em 1925?
Razoavelmente, para europeus nos distritos turísticos e hoteleiros. As energias do movimento nacionalista eram direcionadas à mudança política, e não à violência contra turistas estrangeiros, que eram uma parte importante da economia. Pequenos furtos, vendedores insistentes e doenças relacionadas ao calor eram os principais riscos práticos. O bairro europeu ao redor dos Jardins de Ezbekiyya era fortemente policiado e bem iluminado. Aventurar-se sozinho pelos bairros mais antigos da cidade exigia mais cuidado.
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