एक टाइम ट्रैवलर की यरूशलम, ईस्वी 33 की गाइड
ईस्वी 33 के यरूशलम में जीवित रहने की गाइड: कैसे कपड़े पहनें, कहाँ ठहरें, फ़सह के लिए क्या खाएँ, और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह में सूली पर न चढ़ें।
ईस्वी 33 में आपका स्वागत है। अगर आप अभी-अभी अपने क्रोनोस्फ़ीयर से निकलकर ज़ैतून पर्वत पर उतरे हैं, तो नीचे उतरने से पहले एक पल रुकिए। आपके नीचे, क़िद्रोन घाटी के उस पार, यरूशलम की सफ़ेद चूना-पत्थर की दीवारें सुबह की धूप पकड़ती हैं, और हेरोदेस के मंदिर का सोने से मढ़ा अगला हिस्सा दोपहर में इतना चमकीला होता है कि तीर्थयात्री इसकी तुलना आग में जलते बर्फ़ के पहाड़ से करते हैं।
आप सम्राट तिबेरियस के उन्नीसवें वर्ष में पहुँचे हैं। पोंटियस पिलातुस रोमन प्रीफ़ेक्ट है। कैफ़ा महायाजक है। हेरोदेस अंतिपास गलील में टेट्रार्की संभालता है। और यह फ़सह का सप्ताह है, जो यात्रा के लिए सबसे बुरा और सबसे अच्छा दोनों समय है। जोसीफ़स के अनुसार, जनसंख्या एक ही सप्ताह में लगभग 30,000 की आधार-रेखा से बढ़कर 200,000 से अधिक तीर्थयात्रियों तक पहुँच जाती है। हर छत पर लोग हैं। प्रांत की हर रोमन टुकड़ी को वापस बुलाया गया है, अगर भीड़ कुछ दिलचस्प कर बैठे।
यहाँ बताया गया है कि अपने सभी अंगों और अधिकतर गरिमा के साथ घर कैसे लौटें।
रोमन मत दिखें
अपनी यात्रा को बुरी तरह ख़त्म करने का सबसे तेज़ तरीक़ा है किसी रोमन अधिकारी या टैक्स कलेक्टर के रूप में ग़लत समझा जाना। टोगा मत पहनिए। कीलदार सैन्य सैंडल मत पहनिए। किसी भी हालत में, कोई भी लॉरेल-वाली चीज़ मत पहनिए।
अंगरखा: घुटने तक लंबा लिनेन या ऊनी अंगरखा, बिना रंगा या मिट्टी के रंगों में (क्रीम, भूरा, धूल भरा लाल)। इसे कमर पर एक साधारण कपड़े या चमड़े की बेल्ट से बाँधिए।
चोगा: एक आयताकार ऊनी चोगा (ग्रीक में हिमेशन, हिब्रू में तालित)। कोनों पर लटकन (त्ज़ित्ज़ित) गिनती 15:38 में आदेशित हैं; इनके बिना पुरुष ग़ैर-यहूदी या कुछ छिपाने वाले के रूप में पढ़ा जाता है।
सैंडल: सादे पट्टियों वाले सपाट चमड़े के सैंडल। बूट नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं जो लीजनरी से उतरा लगे।
दाढ़ी (पुरुष): चलन में है। इन्हें छाँटिए, कभी पूरी तरह मत मुँडवाइए। साफ़-मुँडा यहूदी पुरुष धर्मत्याग की हद तक हेलेनीकृत, या इससे बुरा, एक अभिनेता की तरह पढ़ा जाता है।
बाल (महिलाएँ): ढँकिए। सार्वजनिक रूप से सिर पर खींचा गया लिनेन का घूँघट विवाहित महिलाओं के लिए बिना किसी सवाल के ज़रूरी है।
गहने: संयमित। शाही चित्रों वाली सील की अंगूठियाँ नहीं, किसी भी चीज़ पर बैंगनी बॉर्डर नहीं।
भाषा में जीवित रहना
यरूशलम एक अच्छे दिन में त्रिभाषी है, बुरे दिन में चतुर्भाषी।
अरामाईक वह है जो आप बाज़ारों में और ज़्यादातर घरों में सुनेंगे। अगर आप इस यात्रा के लिए सिर्फ़ एक भाषा सीखते हैं, तो अरामाईक बनाइए।
हिब्रू शास्त्र और पूजा-पाठ की भाषा है। आप इसे मंदिर परिसर के भीतर और सभागृहों में सुनेंगे, लेकिन साधारण बातचीत लगभग कभी इसमें नहीं होती।
कॉइनी ग्रीक पूर्वी रोमन दुनिया की साझा भाषा है। शिक्षित यहूदी, व्यापारी, और ज़्यादातर रोमन सहायक सैनिक इसे समझेंगे। कुछ और आज़माने से पहले ग्रीक पर लौटिए।
लैटिन अंतोनिया क़िले और प्रीफ़ेक्ट के स्टाफ़ तक सीमित है। सड़क पर इसे बोलना आपको या तो रोमन अधिकारी या ऐसा होने का दिखावा करने वाला बना देता है। मत बोलिए।
कुछ उपयोगी अरामाईक वाक्यांश:
- शलामा - शांति, नमस्ते।
- तोदाह - धन्यवाद।
- आइयका - कहाँ?
- कम्माह - कितना?
- ला - नहीं। ऐन - हाँ।
कहाँ ठहरें
ज़ैतून पर्वत पर कोई हिल्टन नहीं है। अनिवार्य रूप से तीन विकल्प हैं, और फ़सह के दौरान तीनों जल्दी भर जाते हैं।
दमिश्क द्वार के पास तीर्थयात्री अतिथि-गृह। निजी घर जिनके मालिक अपने ऊपरी कमरे कुछ दीनार साप्ताहिक में किराए पर देते हैं। दलाल द्वार पर ही आपको ढूँढ लेंगे, इससे पहले कि आप उन्हें ढूँढें। मेज़बान की जाँच कीजिए।
छतें। फ़सह के दौरान, शहर की सपाट छत पर सोना सामान्य, अपेक्षित, और मुफ़्त है अगर शहर में आपका कोई दोस्त हो। अपना चोगा साथ लाइए। शुरुआती वसंत की यरूशलम की रातें आगंतुकों की उम्मीद से ज़्यादा ठंडी होती हैं।
बेथानी। दो मील पूर्व में, ज़ैतून पर्वत की ढलान पर एक गाँव। ज़्यादा शांत, ठंडा, ज़ैतून के बागों के साथ। कई तीर्थयात्री यहाँ अपना आधार बनाते हैं और हर सुबह पैदल शहर जाते हैं। पैदल यात्रा में लगभग पैंतालीस मिनट लगते हैं और यह वाक़ई सुहावनी है।
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फ़सह के लिए क्या खाएँ
सेडर साल का भोज है। अगर आप निमंत्रण जुटा पाएँ तो आप अच्छा खाएँगे और तीन घंटों में प्रथम-शताब्दी के यहूदी धर्म के बारे में तीन महीनों की पढ़ाई से ज़्यादा सीखेंगे।
मेमना: एक साल का नर, बिना किसी दोष के, 14 निसान की दोपहर को मंदिर में क़ुर्बान किया गया, फिर अनार की लकड़ी की सीख पर पूरा भूना गया। एक मेमना दस से बीस लोगों की एक चवुराह (खाने की टोली) को खिलाता है।
मात्ज़ा: ख़मीर-रहित चपटी रोटी। त्योहार के दौरान घर में कोई ख़मीर नहीं। अगर आप ख़मीरी रोटी (चामेत्ज़) के साथ पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लगेगा और शर्मिंदगी होगी।
कड़वी जड़ी-बूटियाँ (मारोर): जंगली सलाद, एंडाइव, या हॉर्सरैडिश जैसी जड़ें। मिस्र में ग़ुलामी की कड़वाहट का प्रतीक।
शराब: चार प्याले, पानी में मिलाकर, सेडर के दौरान एक निर्धारित क्रम में पिए जाते हैं। स्थानीय, अक्सर हेब्रोन की पहाड़ियों से, आधुनिक टेबल वाइन से मीठी और कम एल्कोहॉलिक।
बाक़ी हफ़्ते का स्ट्रीट फ़ूड: निचले शहर में रोटी-और-मछली के स्टॉल तेज़ी से व्यापार करते हैं। गलील से नमकीन मछली, चपटी रोटी, जैतून, खजूर, नरम पनीर, दाल का स्टू। सूअर का माँस टालें। सुबह की क़ुर्बानी से लेकर धूप में पड़ी किसी भी चीज़ से बचें।
शहर में रास्ता खोजना
ऊपरी शहर (पश्चिमी पहाड़ी) वहाँ है जहाँ अमीर रहते हैं: पुरोहित अभिजात वर्ग, सदूसी, हेरोदेस का पुराना महल (अब पिलातुस का निवास)। चौड़ी सड़कें, तहख़ानों में मिकवाओत (धार्मिक स्नान) वाले बड़े घर। पुरातत्वविद् जोडी मैग्नेस ने इन मिकवाओत का विस्तार से दस्तावेज़ीकरण किया है; ये पुरोहित क्वार्टर में हर जगह हैं।
निचला शहर (दाऊद का शहर) वहाँ है जहाँ कारीगर, मछुआरे, और ज़्यादातर तीर्थयात्री असल में रहते और ख़रीदारी करते हैं। संकरी सड़कें, ज़्यादा भीड़भाड़, अगर आप साधारण जीवन देखना चाहें तो ज़्यादा दिलचस्प।
मंदिर पर्वत हर चीज़ पर हावी है। हेरोदेस के नवीनीकरण ने मूल मंच को दोगुने से ज़्यादा बड़ा कर दिया है, और 36 एकड़ में यह प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े पवित्र परिसरों में से एक है।
सिलोम का तालाब निचले शहर के दक्षिणी छोर पर मुख्य सार्वजनिक धार्मिक स्नान है। ज़्यादातर तीर्थयात्री मंदिर की ओर चढ़ने से पहले यहाँ से गुज़रते हैं।
अंतोनिया क़िला मंदिर पर्वत के उत्तर-पश्चिमी कोने पर बैठा है, जो ग़ैर-यहूदियों के आँगन में झाँकता है। त्योहारों के दौरान वहाँ लगभग 600 सहायक सैनिक तैनात होते हैं। मान लीजिए कि वे देख रहे हैं। वे देख रहे हैं।
सूली पर न चढ़ने का तरीक़ा
सूली पर चढ़ाना ग़ुलामों, विद्रोहियों, और प्रांतीय उपद्रवियों के लिए रोमन सज़ा है। सूली से दूर रहने का तरीक़ा यहाँ है।
- मसीहा होने का दावा न करें। प्रांत में पिछले पचास सालों में कई संभावित मसीहा हो चुके हैं, और पिलातुस की मानक प्रतिक्रिया उन्हें, उनके अनुयायियों को, और आस-पास खड़े किसी को भी सूली पर चढ़ाना है।
- मंदिर के पास हथियार मत रखें। पिलातुस के सैनिकों को परिसर में छुपे हुए ब्लेड वाले किसी को भी हिरासत में लेने के स्थायी आदेश हैं। सिकारी (शाब्दिक रूप से "ख़ंजर-पुरुष") ने प्रीफ़ेक्ट को घबराया हुआ रखा है।
- सेंचुरियनों से बहस मत करें। अगर कोई आपको उसका थैला एक मील ले जाने को कहे (रोमन एंगारिया के तहत क़ानूनी), तो ले जाइए। मोल-भाव मत कीजिए।
- ज़ीलट हलक़ों से बचें। ग़लत सराय में उनके प्रति सहानुभूति जताना आपको रोमन सूची में डाल सकता है। उस सूची का सुखद अंत नहीं होता।
- मंदिर कर सही मुद्रा में चुकाएँ। आधा-शेकेल टायरियन शेकेल में चुकाना होता है, रोमन दीनार में नहीं (जिन पर सम्राट की छवि होती है और जिन्हें मूर्तिपूजक माना जाता है)। ग़ैर-यहूदियों के आँगन में सर्राफ़ों की मेज़ें एक छोटे कमीशन पर आपके सिक्के बदल देंगी। हाँ, वही सर्राफ़ हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। शालीन रहिए।
अवश्य देखें: मंदिर
अगर ईस्वी 33 में आप कुछ और नहीं करते, तो मंदिर पर्वत पर चलिए। हेरोदेस महान का नवीनीकरण, जो लगभग 20 ई.पू. में शुरू हुआ और अभी भी पूरा नहीं हुआ, पूर्वी भूमध्यसागर की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना है।
ग़ैर-यहूदियों का आँगन वह विशाल बाहरी चौक है जहाँ कोई भी चल सकता है। विक्रेता क़ुर्बानी के कबूतर और मेमने बेचते हैं। सर्राफ़ नीची मेज़ों पर काम करते हैं। शोर असाधारण है।
सोरेग एक नीची पत्थर की बाड़ है जो बाहरी आँगन को भीतरी आँगन से अलग करती है। ग्रीक और लैटिन में द्विभाषी शिलालेख ग़ैर-यहूदियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं: बाड़ पार करने वाला कोई भी ग़ैर-यहूदी अपनी परिणामी मृत्यु के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार है। दो आधुनिक युग तक बचे हैं। इन्हें परखिए मत।
पवित्रतम स्थान, सबसे भीतरी कक्ष, ख़ाली है। 586 ई.पू. में बेबीलोनियाई विनाश के बाद से वाचा का सन्दूक ग़ायब है। केवल महायाजक इस कक्ष में प्रवेश करता है, और वह भी साल में केवल एक बार, योम किप्पुर पर, अपने टखने में रस्सी बाँधकर, अगर वह अंदर मारा जाए तो।
दिन की यात्रा: बेथानी या ज़ैतून पर्वत
जब शहर बहुत ज़्यादा हो जाए (और होगा), पूर्व की ओर चलिए। ढलान ऊपर, ज़ैतून के बागों से होकर, गेथसमेने के तेल-प्रेस के पास से, पर्वतमाला के पार बेथानी तक। वहाँ ऊपर ठंडक है। हवा में भीड़ और धूप की जगह ज़ैतून के फूलों और लकड़ी के धुएँ की महक है। पर्वत की पश्चिमी भौंह से, आपको वही पोस्टकार्ड नज़ारा मिलता है जिसके साथ आप आए थे, बस अब आप जानते हैं कि उसमें क्या है।
बिस्तर ढूँढना छोड़ चुके कई तीर्थयात्री फ़सह के दौरान इन ढलानों पर डेरा डालते हैं। आप अकेले नहीं होंगे, लेकिन आप शांत होंगे, और इस सप्ताह शांति अपने आप में एक विलासिता है।
पानी लाइए। अपना चोगा लाइए। और अपनी आधुनिक राय अपने तक रखने की तैयारी लाइए। ईस्वी 33 पश्चिमी इतिहास का सबसे ज़्यादा दस्तावेज़ीकृत सप्ताह है, और यह अभी, इस समय, आपके नीचे की सड़कों पर घट रहा है। देखिए। सुनिए। सेंचुरियनों का ध्यान रखिए।
और आप जो भी करें, बेथफ़ेगे से सड़क पर उतरते गधे पर सवार आदमी के बहुत क़रीब मत खड़े होइए। अंतोनिया की रोमन टुकड़ी पहले से ही नोट्स ले रही है।
प्राचीन दुनिया की और टाइम-ट्रैवलर गाइडों के लिए, देखें प्राचीन थीब्स, 1250 ईसा पूर्व की टाइम ट्रैवलर गाइड।
त्वरित उत्तर
इस विषय से जुड़े सामान्य सवाल
ईस्वी 33 में यरूशलम कैसा था?
ईस्वी 33 में यरूशलम लगभग 30,000 स्थायी निवासियों वाला एक क़िलेबंद रोमन जागीरदार शहर था, जिस पर आध्यात्मिक रूप से महायाजक कैफ़ा का और राजनीतिक रूप से प्रीफ़ेक्ट पोंटियस पिलातुस का शासन था। फ़सह के दौरान, जोसीफ़स के अनुसार, जनसंख्या बढ़कर 150,000 से 250,000 तीर्थयात्रियों तक पहुँच जाती थी।
प्रथम शताब्दी के यरूशलम में कौन-सी भाषा बोली जाती थी?
अरामाईक यहूदिया की रोज़मर्रा की सड़क भाषा थी। हिब्रू पूजा-पाठ और शास्त्रों के लिए आरक्षित थी। कॉइनी ग्रीक व्यापार की साझा भाषा के रूप में काम करती थी, जबकि लैटिन अधिकतर अंतोनिया क़िले के भीतर रोमन अफ़सरों तक सीमित थी।
प्रथम शताब्दी का यरूशलम यात्रियों के लिए कितना सुरक्षित था?
दिन में वाजिब हद तक सुरक्षित, रात में उतना नहीं और फ़सह के दौरान काफ़ी कम। रोमन गश्तें व्यवस्था बनाए रखती थीं लेकिन बल का इस्तेमाल करने में देर नहीं लगातीं, और रोमन सत्ता, मंदिर के अभिजात वर्ग, और ज़ीलट गुटों के बीच राजनीतिक तनाव बिना किसी चेतावनी के किसी बाज़ार के दिन को हिंसक बना सकता था।
ईस्वी 33 में फ़सह के दौरान आप कहाँ ठहरते?
अधिकतर तीर्थयात्री शहर की दीवारों के भीतर निजी अतिथि-गृहों में ठहरते, छतों पर सोते, या ज़ैतून पर्वत पर बेथानी जैसे गाँवों में डेरा डालते थे। आधुनिक अर्थों में कोई सराय नहीं थी; घरवाले यात्रा कर रहे रिश्तेदारों और अजनबियों दोनों के लिए अपने ऊपरी कमरे खोल देते थे।
वहाँ जी चुके किसी शख्स की सलाह चाहिए?
उन लोगों से सीधे अनुभव जानें जो इतिहास के इन पलों में असल में जीए थे।
खुद उनसे पूछें
