Como era a cidade de Nova York em 1890?

Nova York em 1890 era uma cidade de cerca de 1,5 milhão de habitantes na ilha de Manhattan — Brooklyn ainda era uma cidade independente. Passava por rápida industrialização, imigração e construção. As ferrovias elevadas garantiam o transporte urbano. A Ponte do Brooklyn havia sido inaugurada em 1883. O abismo entre os bairros de mansões da Quinta Avenida e os cortiços do Lower East Side era extremo.

Como as pessoas se locomoviam em Nova York em 1890?

O principal meio de transporte rápido era a rede de ferrovias elevadas — trens a vapor rodando sobre estruturas de ferro acima das Avenidas Second, Third, Sixth e Ninth. Veículos puxados a cavalo dominavam as ruas. Bondes elétricos começavam a surgir em algumas linhas. A Ponte do Brooklyn conectava Manhattan ao Brooklyn para pedestres e carruagens.

O Lower East Side era realmente tão precário quanto Jacob Riis descreveu?

Em grande parte, sim. Riis publicou 'Como Vive a Outra Metade' em 1890, com fotografias documentando as condições dos cortiços no Lower East Side. A densidade populacional em alguns quarteirões ultrapassava 700 pessoas por acre. Tuberculose, febre tifoide e cólera eram comuns. A mortalidade infantil nos distritos de cortiços era dramaticamente mais alta do que nos bairros de classe média.

O que era o Tammany Hall em 1890?

O Tammany Hall era a máquina política do Partido Democrata que controlava efetivamente o governo da cidade de Nova York. Em 1890, seu chefe era Richard Croker, que havia assumido o comando em 1886. O Tammany garantia votos por meio de uma rede de líderes distritais que ofereciam serviços às comunidades de imigrantes em troca de lealdade política. A maioria dos contratos municipais, empregos e autorizações fluía por seu sistema de patronagem.

Guia do Viajante do Tempo pela Nova York da Era Dourada, 1890

Nova York em 1890 é, ao mesmo tempo, a cidade mais rica do Hemisfério Ocidental e uma das mais letais. As duas condições estão relacionadas. As mesmas forças econômicas que ergueram as mansões Vanderbilt na Quinta Avenida empilharam 700 pessoas por acre no Lower East Side e deixaram essas pessoas sem água encanada, sem coleta de lixo e com índices de tuberculose que horrorizariam qualquer epidemiologista moderno. Vale a pena visitar essa Nova York. Mas você precisa saber o que vai encontrar antes de chegar.

A população de Manhattan é de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Brooklyn ainda é uma cidade separada — a consolidação que cria a Grande Nova York só acontece em 1898. A Ponte do Brooklyn está aberta desde 1883, a Estátua da Liberdade desde 1886. A iluminação elétrica avança pelas ruas mais ricas, mas está longe de ser universal. O Carnegie Hall ainda não abriu — isso só acontece em 1891. A Ilha Ellis tampouco — ela começa a receber imigrantes em janeiro de 1892. A antiga estação de recepção de imigrantes de Castle Garden acabou de fechar, temporariamente substituída por uma barcaça. Esta é uma cidade entre eras, construindo algo que ainda não consegue enxergar.

Antes de tudo, entenda o tipo de lugar que você está prestes a entrar

A Era Dourada não é uma metáfora. O dourado é literal nos interiores das mansões que margeiam os quarteirões altos da Quinta Avenida. Os Vanderbilt têm várias residências separadas entre as Ruas 51 e 58. O salão de baile da Sra. Astor comporta exatamente 400 convidados, porque Ward McAllister calculou que esse é o número de pessoas que realmente importam em Nova York. Essa aritmética social é levada com toda a seriedade.

A três quarteirões de onde essas contas são feitas, pessoas estão morrendo em cortiços.

A cobertura mais eficaz é apresentar-se como visitante britânico ou de um dos estados do oeste, na cidade a negócios ou para a temporada cultural. Isso explica sua falta de familiaridade com a geografia e os costumes locais. Não diga que é nova-iorquino a menos que esteja pronto para nomear um bairro, um líder distrital e uma igreja. Os nova-iorquinos de 1890 se identificam pelos três.

Vista-se como quem pertence ao lugar

Homens precisam de:

Um terno de lã em cinza escuro, marrom ou azul-marinho. De três peças para a maioria das ocasiões, dois peças aceitável no calor
Uma camisa branca com colarinho duro e removível — o colarinho é o marcador de classe visível
Uma cartola derby para o dia, uma cartola para eventos noturnos, um boné chato para se misturar nas áreas operárias
Sapatos de couro com cadarço, engraxados

Mulheres precisam de:

Uma saia longa chegando ao tornozelo, ajustada na cintura com uma leve anquinha menor em 1890 do que na década anterior
Uma blusa ajustada com gola alta
Um espartilho — sem opção se você quiser passar pelo crivo de qualquer ambiente social
Luvas sempre que estiver fora de casa
Um chapéu, sempre um chapéu

Evite qualquer coisa com zíper visível, tecidos sintéticos, sapatos com sola de borracha ou qualquer peça com texto. Deixe o relógio de pulso moderno em casa e carregue um relógio de bolso, ou simplesmente pergunte a transeuntes as horas. Isso é normal e não chama atenção em 1890.

Como se locomover

As ferrovias elevadas são sua principal opção para distâncias. Locomotivas a vapor puxam vagões de madeira sobre viadutos de ferro acima das Avenidas Second, Third, Sixth e Ninth. O barulho quando um trem passa por cima é extraordinário. Uma viagem custa um níquel, tarifa fixa independente da distância.

Nas ruas, veículos puxados a cavalo dominam completamente. As ruas são pavimentadas no centro de Manhattan, mas cobertas por uma camada irregular de esterco e terra compactada. Bondes elétricos começam a aparecer em algumas linhas. Para uma viagem curta, chame um hansom cab — negocie a tarifa antes de entrar. Não entre em um desses no distrito de Tenderloin à noite sem saber para onde vai.

Três lugares que você não pode deixar de ver

A Ponte do Brooklyn

A ponte foi inaugurada em 1883 e já é uma das maravilhas do mundo. Atravesse-a a pé. O calçadão de madeira para pedestres percorre o centro acima das pistas de carruagens. Em um dia claro, é possível ver do porto até os confins da ilha. O tráfego do Rio Leste abaixo é intenso, repleto de balsas, rebocadores e embarcações à vela. A escala da ponte é diferente de qualquer coisa que existia no mundo antes de sua construção, e sete anos depois, os nova-iorquinos ainda a contemplam com algo entre orgulho e incredulidade.

Atravesse pelo lado de Brooklyn numa manhã de semana e você passará por centenas de trabalhadores entrando em Manhattan. A ponte transformou o sul de Brooklyn, antes esquecido, em algo que se assemelha a um subúrbio de baldeação.

Central Park

O grande parque de Olmsted está maduro agora e muito movimentado. A Fonte Bethesda, o Mall formal e o Sheep Meadow — onde ovelhas de verdade ainda pastam — são o centro do lazer da classe média. Numa tarde de domingo, o parque exibe os estratos sociais de Nova York em camadas horizontais: carruagens ricas nos caminhos, pedestres de classe média nos passeios, trabalhadores na grama. O Metropolitan Museum of Art fica na margem leste do parque.

O Lower East Side ao meio-dia

Isso exige coragem, mas vale cada passo. Os quarteirões entre o Bowery e o East River, de Houston Street para o sul em direção ao cais, formam o distrito urbano mais densamente povoado do mundo. As ruas são mercados a céu aberto: carrinhos vendendo picles, arenque, pão, tecido, ferramentas e roupas usadas. Você ouvirá iídiche, italiano, polonês e mais uma dezena de idiomas ao mesmo tempo. O cheiro de peixe, fumaça de carvão e comida cozida se disputam no mesmo quarteirão.

Vá ao meio-dia, não à noite. Não pare para encarar as pessoas como se fossem um espetáculo. É aqui que essas pessoas vivem, e elas reconhecem o olhar turístico quando o veem.

Comida, bebida e dinheiro

Sua moeda são os dólares americanos. Um níquel compra uma cerveja ou um café na maioria dos estabelecimentos. Um dólar paga um almoço decente num restaurante operário. Um jantar num estabelecimento respeitável de categoria média custa alguns dólares.

O Delmonico's na Quinta Avenida é o restaurante mais celebrado da cidade desde a década de 1830 e está no auge da reputação em 1890. Uma refeição lá custa dinheiro de verdade e exige um traje adequado. Vale a pena uma vez.

Boas escolhas para um visitante:

Ostras de um vendedor confiável perto do cais — os bancos de ostras de Nova York ainda são produtivos, e as ostras são grandes, baratas e seguras se compradas frescas
Pão e queijo de uma delicatessen no Lower East Side
Um almoço de menu fixo num restaurante respeitável no centro — cardápio previsível, qualidade constante
Cerveja engarrafada em vez de água da torneira em qualquer bairro que você não conheça bem

O que evitar: leite cru no verão, comida de rua de vendedores obviamente sujos, água da torneira em bairros desconhecidos e absinto de garrafas sem rótulo — adulteração é comum e pode comprometer sua visão.

Política e o que não mencionar

O Tammany Hall governa a cidade. Richard Croker é o chefe, e a rede de líderes distritais sob seu comando controla tudo, de contratos de limpeza urbana a nomeações na polícia. Se você precisar de um favor, uma licença ou resolver um problema, é com o agente do Tammany que você fala. Todos entendem isso, e quase ninguém se ofende, exceto os políticos reformistas que periodicamente tentam deslocar a máquina — e fracassam.

Não fale mal do Tammany num bairro irlandês de classe operária. Não fale bem dele num clube protestante de reforma ou no escritório de um editor de jornal. Leia o ambiente com cuidado antes de opinar sobre qualquer assunto político.

Outros temas que merecem cuidado: a renda de quem não a ofereceu voluntariamente, a situação de grupos específicos de imigrantes (o preconceito anti-italiano e antissemita é casual e generalizado na classe média) e qualquer sugestão de que as mulheres deveriam votar. O movimento sufragista está ativo, mas longe de ser corrente dominante.

Saúde e sobrevivência

Chegue vacinado contra varíola e febre tifoide. A tuberculose é o principal assassino da cidade, concentrada nos cortiços, mas não confinada a eles — os círculos sociais e culturais se cruzam o suficiente para que a infecção não respeite classe. Surtos de cólera se tornaram menos frequentes desde as melhorias no abastecimento de água do Croton, mas ainda ocorrem no verão. Beba apenas cerveja, vinho de mesa ou água engarrafada. Lave as mãos obsessivamente antes de comer. Evite completamente as instalações de natação pública.

As ruas são sujas de um jeito que precisa ser visto para ser acreditado. Carregue um lenço. Considere seus sapatos descartáveis.

O que não fazer em hipótese alguma

Não mencione a Guerra Hispano-Americana — ela acontece em 1898 e ninguém aqui consegue imaginá-la. Não carregue uma mochila nem nada que visualmente não pertença a 1890. Não se aventure ao norte da Rua 110 no lado oeste após o anoitecer. Confirme sempre a tarifa do táxi antes de entrar, não depois.

Não avise ninguém nos cortiços que seu prédio será demolido. Vai ser. Várias gerações de suas famílias viverão naqueles cômodos antes disso.

A coisa que vale fazer duas vezes

Volte à Ponte do Brooklyn ao entardecer. O porto fica laranja e depois azul-cinza profundo. As luzes a gás do cais do sul de Manhattan estão se acendendo, complementadas em alguns quarteirões pelas novas lâmpadas elétricas que a rede de Edison já alcançou. As balsas ainda estão circulando. A cidade é enorme, barulhenta e cheira a cavalos, fumaça de carvão e água salgada.

Em uma década, ela dobrará de tamanho ao absorver Brooklyn. Em duas décadas, terá um metrô sob seus pés. Em 1890, é simplesmente a maior coisa que já aconteceu ao continente norte-americano até agora, ainda se construindo, ainda se tornando. Vale ficar numa ponte observando isso por um tempo.

Faça as malas com critério, vista-se corretamente e não beba a água da torneira em bairros que você não conhece. Nova York em 1890 não será confortável. Será, no sentido mais genuíno da palavra, espantosa.

Para mais guias de cidades americanas da mesma era, veja Chicago nos Anos Loucos em 1925 e Nova York no Renascimento do Harlem em 1925.