دليل عابر الزمن إلى نيو أورليانز ما قبل الحرب الأهلية، 1850

نيو أورليانز في عام 1850 ليست نيو أورليانز ملاهي الجاز وسياحة شارع بوربون. وليست مدينة ما بعد كاترينا بروايات النجاة. هي شيء أقدم وأغرب وأصعب على التبسيط الرومانسي حين تفهم بنيتها الكاملة: المدينة الثالثة في الولايات المتحدة، ميناء حقيقي متروبولي على مصبّ نهر المسيسيبي، وواحدة من أكثر البيئات الحضرية تراتباً عرقياً وثقلاً أخلاقياً في النصف الغربي من الكرة الأرضية. إذا كنت ستزورها فافعل ذلك بعيون مفتوحة.

لا توجد نسخة سياحية حميدة من نيو أورليانز عام 1850. ثروة المدينة مبنية على العمل العبودي. ثقافتها رائعة بالتحديد لأنها تقع عند تقاطع التقاليد الفرنسية والإسبانية والأفريقية والأنغلو-أمريكية بطرق أنتجت هندسة ومطبخاً وتنظيماً اجتماعياً أصيلَين. الأمران صحيحان في آنٍ واحد ولا يمكن فصلهما. جمال المدينة وهولها يشتركان في الأساس ذاته.

إليك ما تحتاج معرفته.

نوع المدينة التي تدخلها

يبلغ عدد سكان نيو أورليانز عام 1850 نحو 116,000 نسمة مما يجعلها المدينة الأمريكية الثالثة بعد نيويورك وبالتيمور. وهي نقطة التصدير المهيمنة للجنوب الأمريكي بأسره. القطن المزروع في ميسيسيبي وألاباما وجورجيا يصل بالقوارب المسطّحة والبواخر، يُخزَّن على الواجهة المائية ويُحمَّل على السفن المحيطية المتجهة إلى ليفربول ولو هافر ونيويورك. السكر المزروع في مزارع لويزيانا يمر عبر النظام ذاته. المدينة مبنية جسدياً على هذه التجارة ولا يمكن فهمها بمعزل عنها.

المدينة مقسومة جغرافياً واجتماعياً بطريقة ستحيّرك إن حاولت تطبيق ثنائية بسيطة. ثمة أربع مجموعات سكانية تقريبية تهمّ زيارتك.

الكريول الأصليون، أحفاد المستوطنين الفرنسيين والإسبانيين الذين مضى على وجودهم في لويزيانا أجيال عديدة، يسيطرون على معظم الثروة القديمة ويتحدثون الفرنسية لغةً أولى ويحضرون القداس الكاثوليكي وينظرون بشك مؤدب لكن دائم إلى تدفق الأنغلو-أمريكيين منذ شراء لويزيانا عام 1803. يقطنون الفيو كاريه أي الحي الفرنسي ويدركون تميّزهم عن الوافدين الأمريكيين إدراكاً عميقاً.

الطبقة التجارية الأنغلو-أمريكية المتمركزة في القطاع الأمريكي شمال غرب شارع كانال والمتركّزة في حي الجاردن ديستريكت جلبت طاقة تجارية شمالية عدوانية ومعايير اجتماعية بروتستانتية. يبنون ثروات السكر والقطن ويشيّدون القصور الإغريقية الكلاسيكية بوتيرة يجدها الكريول القدامى مثيرة للقلق. يتحدثون الإنجليزية ويتعاملون بها ويرون في الكريول تحفاً أثرية جميلة.

الأحرار من الملونين (جان دو كولور ليبر) يشكّلون مجموعة ثالثة فريدة في لويزيانا بحجمها ومكانتها القانونية. بعضهم يمتلكون رقيقاً بأنفسهم. بعضهم حرفيون ورجال أعمال ومثقفون ذوو تعليم رفيع. بعضهم من نسل فرنسي وأفريقي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وضعهم القانوني هش ويعتمد على نظام توثيق عرقي تطبّقه المدينة بجدية بيروقراطية.

نحو ثلث سكان المدينة مستعبَدون. تجارة الرقيق المحلية تمر عبر نيو أورليانز على نطاق لا مثيل له في أي مكان آخر في أمريكا الشمالية.

كيف تنجو من الوصول

ينبغي أن تكون قصة غطائك أنك زائر أجنبي، يُفضَّل من فرنسا أو بريطانيا أو إحدى الدول الألمانية. في نيو أورليانز عام 1850 يكفي الأجانب المقيمون والزوار بما يجعل اللكنة الأوروبية تستقطب تدقيقاً أقل مما قد يتلقاه الأمريكي الغريب المثير للشبهة. إذا كنت تتكلم الفرنسية ولو بصورة معقولة فاستخدمها في الحي الفرنسي. ستُعامَل بصورة أفضل بكثير.

لا تصل في الصيف إن أمكنك ذلك. موسم الحمى الصفراء يمتد من يونيو حتى أكتوبر تقريباً، وفي سنوات الأوبئة تقتل الآلاف. وباء عام 1853 سيقتل أكثر من 11,000 شخص في موسم واحد، وأنت ستكون قبل تلك الكارثة بثلاث سنوات، لكن صيف عام 1850 ليس آمناً. لم يُفهَم المرض حينئذٍ بأنه ينتقل بالبعوض، لذا لن يتمكن أحد من إرشادك إلى سوى النصائح العديمة الجدوى عن تجنّب هواء الليل والأبخرة. أفضل استراتيجية هي الوصول شتاءً وإتمام زيارتك والمغادرة قبل أبريل.

احمل نقوداً معدنية فضية. الدولار الأمريكي مقبول في كل مكان، لكن المدينة تعتمد على عملات كسرية ومعاملات نقدية. لا تُبدِ أوراقاً نقدية كبيرة بشكل مبهرج على الواجهة المائية. الفوبرغ ماريني والأرصفة خطرة حقاً بعد الغسق، وسرقة الجيوب في الحي الفرنسي منظمة.

الملبس والمظهر

حرارة نيو أورليانز ورطوبتها تستوجبان ملابس أخفّ مما هو سائد في أي مكان آخر في الجنوب الأمريكي. في الصيف الكتان أو القطن الخفيف هو ما ترتديه المدينة فعلاً بصرف النظر عن القواعد الرسمية للملبس. في الشتاء البدلة الصوفية مناسبة لكنها ستشعرك بالثقل. يجب على الرجال ارتداء قبعة في الخارج في كل وقت.

إذا لم يكن مظهرك مظهر شخص أبيض بوضوح، فأنت تواجه خطراً مباشراً من قوانين الرقيق في لويزيانا. أي شخص من هوية عرقية غامضة يمكن إيقافه ومطالبته بإبراز وثيقة تثبت وضعه كحر. إن عجزت عن إبراز أوراق تثبت ذلك فالعواقب قد تكون وخيمة. كان الأحرار من الملونين المسافرون بدون وثائق حرّيتهم يتعرضون بانتظام للاحتجاز. هذا ليس خطراً نظرياً.

ثلاثة أماكن لا يجب تفويتها

الحي الفرنسي وساحة جاكسون

الفيو كاريه أي الشبكة الاستعمارية الفرنسية الأصلية الواقعة بين شارع كانال وأفينيو إسبلانيد، هو في عام 1850 حي عامل من الشرفات ذات الزخارف الحديدية والمحلات التجارية في الطابق الأرضي والمساكن في الطابق الثاني والأفنية الداخلية الضيقة المزروعة بأشجار الموز والياسمين. كاتدرائية القديس لويس والكابيلدو في ساحة جاكسون هما القلب المدني الرسمي. السوق على الجانب النهري المنحدر من الساحة يفتح قبل الفجر. اشترِ القهوة والبينيه هناك في الصباح قبل أن تشتد الحرارة.

رصيف النهر

الرصيف على طول النهر بين شارع كانال والسوق الفرنسي هو أحد أروع المشاهد التجارية في الأمريكتين عام 1850. مئات القوارب المسطحة والبواخر راسية أو متحركة في أي وقت، تحمّل وتفرغ أكياس القطن وبراميل السكر والذرة وملح لحم الخنزير والجلود والبضائع المصنّعة من الشمال والغرب الأوسط. يتعامل ربّانو البواخر مع جداولهم الزمنية باحترافية. يعمل عمال الميناء، كثيرون منهم مستعبَدون، في ظروف ستجدها صعبة المشاهدة. اذهب رغم ذلك. هذا الرصيف هو المحرك الاقتصادي للجنوب الأمريكي مرئياً، ويبدو بالضبط ما يبدو عليه.

ماذا تأكل وتشرب

المطبخ الكريولي عام 1850 ليس بعد التقليد المُقنَّن الذي سيصبح عليه بحلول القرن العشرين، لكنه ثقافة طعام أصيلة بحق. امتص الأسلوب الفرنسي الخضروات الأفريقية مثل البامية والفول الأسود والبطاطا الحلوة، والمكونات الأمريكية الأصلية بما فيها مسحوق الفايل من أوراق الساسافراس، والتأثيرات الإسبانية من الحقبة الاستعمارية. الفاصولياء الحمراء مع الأرز يوم الاثنين، يوم الغسيل حين لا يريد أحد العناية بطنجرة تطهو طويلاً، هي بالفعل تقليد راسخ في المدينة.

خيارات آمنة للزائر: قهوة في أي مقهى راسخ في الحي الفرنسي، جامبو أو طبق وجبة في مطعم يقدّم وجبات منتصف النهار المعتادة، خبز من السوق الفرنسي في الصباح.

السياسة وما لا تقوله

نيو أورليانز عام 1850 تسبق بثلاث سنوات أزمة كانساس-نيبراسكا وبعقد الانفصال، لكن مسألة العبودية ليست نقاشاً مفتوحاً هنا. هي حقيقة راسخة في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، مُطبَّقة بالقوانين والعنف. التعبير عن آراء مناهضة للرق في أي محيط عام ينطوي على خطر حقيقي. حتى في الوسط الكريولي الفرنسي، حيث تكون المواقف تجاه الأحرار من الملونين أحياناً أكثر دقة من القطاع الأنغلو-أمريكي، فإن أي تحدٍّ علني للاقتصاد العبودي سيُعامَل باعتباره تهديداً لا موقفاً فلسفياً.

إن سُئلتَ عن رأيك في أي من هذا فأخبر بأنك أجنبي لا يتابع السياسة الأمريكية. إنها أأمن إجابة متاحة.

لا تحاول مراقبة قاعات مزادات الرقيق على شارع شارتر بانزعاج ظاهر. دور التجارة تعمل بشكل علني وقانوني وأصحابها مواطنون بارزون لن يقبلوا التدقيق. الفوبرغ ماريني ليلاً خطر حقاً، لا تذهب بدون دليل محلي.

التجربة التي تستحق الخوض فيها

إذا أمكنك ترتيب زيارتك في الأيام السابقة لأربعاء الرماد، ستحظى بالاحتفالات التي تسبق الصوم الكبير قبل أن تتصلّب في صناعة سياحة ماردي غرا المنظمة للأجيال القادمة. في عام 1850 الاحتفالات لا تزال غير رسمية نسبياً: مواكب في الشوارع وحفلات خاصة صغيرة ورقصات في قاعات مستأجرة والاختلاط الاجتماعي عبر الطبقات الذي يسمح به الموسم بشكل عابر. لا يزال التقويم الكاثوليكي يحكم إيقاعات المدينة بطرق ستختفي في معظمها خلال جيل مع نمو السكان البروتستانتيين الأنغلو-أمريكيين.

اذهب إلى السوق الفرنسي عند الخامسة صباحاً. اشترِ قهوة بلون الطين من بائع موجود هناك قبل وصولك. تناول بينيه مقلياً بالشحم. راقب القوارب المسطحة تصل من النهر الأعلى مع أول ضوء. هذه نيو أورليانز 1850 في أوضح صورها: مدينة مبنية على نهر، معتمدة على تجارة تكلّف أرواحاً إنسانية، تُنتج شيئاً جميلاً وخطيراً بقدر متساوٍ تقريباً.

غادر قبل الصيف. المدينة رائعة في الشتاء. في الصيف تقتل الناس.

لأدلة مدن من القرن التاسع عشر الأخرى، قارن دليل نيويورك العصر الذهبي 1890 أو الأجواء المختلفة تماماً لـباريس عصر الجميل 1900.