دليل عابر الزمن إلى بوينس آيرس في عصر الجميلة، عام 1900

انزل من الباخرة في ميناء بوينس آيرس عام 1900، وأول ما يصطدم بك هو الضجيج. ثم الرائحة. ثم هذا التنوع الهائل من اللغات تُصرخ بها حناجر لا تحصى في آنٍ واحد. مدينة كادت أن تكون غير موجودة قبل ستين عاماً باتت اليوم من أسرع المدن نمواً في العالم، ولا تأبه بأن تفعل ذلك في صمت.

يبلغ عدد سكان بوينس آيرس عام 1900 نحو 800,000 نسمة يتزايدون أسبوعاً بعد أسبوع. الباخرة التي أقلّتك إلى هنا واحدة من عشرات السفن التي تُنظم رحلات منتظمة من جنوة وبرشلونة ولشبونة وهامبورغ، تفرغ أحمالها من المهاجرين على رصيف الجمارك العاجز عن استيعابهم بالسرعة الكافية. خرجت الأرجنتين للتو من الأزمة المالية لمطلع التسعينيات لتعود في حالة من الازدهار الذي يكاد يبدو انتصاراً. اللحوم والقمح والصوف والجلود تتدفق من الميناء بأحجام تجعل رجالاً بعينهم يزدادون ثراءً كل يوم. بعض هؤلاء يشيّدون قصوراً في حي بالرمو. وبعضهم يموّلون بناء مسرح تياترو كولون الذي لم يكتمل بعد. وجميعهم تقريباً يقتنون كل ما هو فرنسي.

قبل أن تغادر الواجهة البحرية، ضع نفسك في الصورة: أنت في واحدة من أكثر المدن عالمية في نصف الكرة الجنوبي، ترتدي ملابس أوروبية، وتحمل نقوداً يقبلها الصرافون المحليون بأسعار تنافسية، وعلى وشك أن تخطو خطواتك الأولى في مدينة تؤمن حقاً بأنها ستكون، في غضون جيل واحد، من عواصم العالم العظيمة. وفي عام 1900، تسند الشواهد هذا الاعتقاد.

المدينة التي تدخلها

بوينس آيرس عام 1900 لا تحمل أي طابع استعماري بالمعنى الذي يثقل الضمير الثقافي. الاستقلال صار راسخاً منذ ما يقارب قرناً من الزمن، وحلّ محل الجيل الذي رسّخ أساطير حروب التحرير جيلٌ يقرأ الصحف الفرنسية ويتجادل حول الأوبرا الإيطالية.

المدينة في قلب ورشة بناء شاملة. الشارع الرئيسي المعروف بـ"أبينيدا دي مايو"، الذي صُمّم على غرار شارع الأوبرا في باريس مباشرة، افتُتح عام 1894 ولا يزال العمود الفقري الاجتماعي للمدينة. السير فيه من قصر كاسا روساداحكومة في الطرف الشرقي حتى مبنى الكونغرس في الغرب يأخذك عبر مقاهٍ مفتوحة على الهواء، وأكشاك صحف، وباعة تبغ، وحركة تجارية في مستوى الشارع تكشف عن مدينة تمتلك المال ولا تجد له مكاناً هادئاً.

قلب المدينة كثيف، أوروبي الطابع، حريص على إثبات هويته الأوروبية. الأحياء الخارجية أقل لمعاناً وأكثر إثارةً للاهتمام. لا بوكا، بالقرب من الميناء، إيطالية في كل شيء إلا في جغرافيتها. ستسمع اللهجة الجنوية، وتشمّ رائحة القد وصلصة الشيمي تشوري بأجزاء متساوية تقريباً، وترى بيوتاً ملوّنة بألوان زاهية متضاربة أحضرها المهاجرون الجنويون من بلادهم، الطلاء مأخوذ وفق الأسطورة المحلية من بقايا دهانات السفن. التانغو يولد في لا بوكا وفي أفنية الكونفنتيو القريبة، نتاجَ تلاقح إيقاعات الميلونغا الأفريقية الأرجنتينية مع الهابانيرا الكوبية والتأثير اللحني الإيطالي. يُعدّ حالياً فناً فاضحاً. لا تذكره أمام أي شخص له مكانة اجتماعية ما لم تكن تبحث عن محادثة قصيرة جداً.

قصتك التي تروّجها عن نفسك

هويتك الأسلم في بوينس آيرس عام 1900 هي مسافر أوروبي يتابع شؤوناً تتعلق بتصدير اللحوم أو القمح، أو صحفي من صحيفة إسبانية أو إيطالية يبحث في ظاهرة الهجرة الأرجنتينية. أي من هاتين القصتين تشرح مالك ولهجتك وغرابتك دون أن تضطرك للتعامل مع السياسة الداخلية الأرجنتينية.

لا تدّعِ أنك بريطاني ما لم تكن مستعداً لأن تنجرف فوراً في شبكة متشعبة من العائلات التجارية البريطانية التي تعمل هنا منذ أربعينيات القرن التاسع عشر. البريطانيون يديرون فعلياً معظم خطوط السكك الحديدية، ويسيطرون على قطاعي البنوك والمرافق العامة بصورة كبيرة، وأسسوا أندية اجتماعية تعمل كأحياء لندنية مصغّرة. سيتوقعون منك أن تعرف من يعرفون. إن لم تستطع استحضار الأسماء المناسبة، ستنظر إليك عيون الشك المهذب طوال إقامتك.

الادعاء بالأصل الإيطالي يُجدي دائماً. ثلث سكان المدينة من المولودين في إيطاليا، والجالية كبيرة ومتنوعة لدرجة لا تسمح بإخضاع أي وافد جديد لاستجواب اجتماعي مفصّل. قل إنك من ميلانو أو من كالابريا، فكلتاهما حاضرتان بقوة ولن تثير أيٌّ منهما فضولاً مبالغاً فيه.

إن كنت تتحدث الإسبانية وادّعيت أنك إسباني، فكن مستعداً لإبداء رأيك في عام 1898. فقدت إسبانيا كوبا والفلبين للولايات المتحدة قبل عامين، والجالية الإسبانية الأرجنتينية الكبيرة تحمل في صدرها مشاعر حيال ذلك. استمع قبل أن تتكلم.

التنقل في المدينة

تمتلك بوينس آيرس عام 1900 شبكة ترام فعّالة بخطوط كهربائية تخترق وسط المدينة. خذ الترام على طول أبينيدا كورينتيس للوصول إلى حي المسارح. وخذه جنوباً نحو لا بوكا إن أردت رؤية أحياء الميناء عن قرب. للمسافات الأبعد، استأجر عربة تجرها الخيول من الصفوف المنتظمة خارج الفنادق الكبرى على أبينيدا دي مايو.

شوارع وسط المدينة معبّدة وصيانتها معقولة. أما خارج الشبكة المركزية فالأحوال تسوء. الوحل رفيق دائم في أشهر الأمطار، من أبريل حتى أكتوبر تقريباً، والأحياء الخارجية تقع على تربة طينية تصبح خطرة بعد المطر. أحضر حذاءً ثقيلاً أثقل مما تظن أنك تحتاجه. المناطق الواقعة خارج البنية التحتية للمدينة غير آمنة ليلاً.

ثلاثة مشاهد لا تفوّتها

الميناء عند الفجر

قف على رصيف الجمارك في الصباح الباكر وراقب استقبال المهاجرين. تصل السفن محمّلة بمئات الركاب قضوا أسبوعين أو ثلاثة في عرض البحر قادمين من جنوب أوروبا. يعمل موظفو الاستقبال على تسجيل الأسماء والجنسيات والمهن بلغات متعددة. الناس الذين ينزلون من تلك السفن غالبيتهم شباب، وغالبيتهم إيطاليون أو إسبان، وشريحة كبيرة منهم لا تتحدث الإسبانية بعد. إنهم يبحثون عن شيء ما في مدينة لا تزال تحدد ملامحها. هذا هو شكل الحضارة القارية وهي في طور التكوّن.

أبينيدا دي مايو في الليل

بعد التاسعة مساءً، حين تنكسر حرارة النهار ويضيء الشارع بمصابيحه الكهربائية، يتحوّل الشارع إلى مركز اجتماعي للمدينة بأسرها. العائلات تمشي، المقاهي ممتلئة، مكاتب الصحف تبيع طبعاتها المسائية عند أكشاك الشارع، والرصيف أكثر ازدحاماً مما كان عليه عند الظهر. مقهى تورتوني الذي يعمل في هذا الشارع منذ عام 1858 هو المكان الصحيح لتحتسي فيه القهوة وتراقب المشهد. اطلب "كافيه كون ليتشي". اجلس في الغرفة الأمامية لا الخلفية. الغرفة الخلفية تمتلئ لاحقاً بالمثقفين الذين سيتجادلون حتى منتصف الليل.

ريكوليتا

سر شمالاً من وسط المدينة لترى أين وضعت بوينس آيرس ثروتها. قصور ريكوليتا على الطراز الإمبراطوري الفرنسي الثاني، بُنيت حديثاً وصيانتها مبالغ فيها. العائلات التي تمتلكها جنت ثرواتها من الماشية والأراضي والعقود الحكومية. مقبرة ريكوليتا تستحق ساعة كاملة: مدينة من الأضرحة الرخامية الفخمة فوق الأرض والأعمال الحديدية الزخرفية، وهي من أكثر الفضاءات المدنية تميزاً في أمريكا الجنوبية.

الطعام والشراب والقواعد الاجتماعية المرافقة لهما

لبوينس آيرس عام 1900 رأي راسخ جداً في اللحوم البقرية. الباريّا، الشواء على الفحم الذي أصبح الأسلوب الوطني للطهي، في أوج ازدهاره. اطلب "بيفي دي تشوريثو" أو "كوستيّا" في أي مطعم ذي مطبخ مفتوح. الجودة ليست وليدة الصدفة: الصناعة البقرية الأرجنتينية في عصرها الذهبي، والحيوانات ترعى الأعشاب وتتوفر بوفرة، واللحوم رائعة فعلاً في كل المستويات السعرية.

الخمر وفيرة وزهيدة الثمن، وهي في أغلبها نبيذ أحمر من منطقة ميندوثا. لا تشرب ماء الصنبور ما لم يأتِ من إناء مغلق. تحسّن إمداد المدينة كثيراً منذ وباء الكوليرا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكنه ليس موثوقاً بما يكفي لجهاز مناعة الزائر. التزم بالمياه المعدنية المعبّأة والنبيذ والقهوة والشاي المُعدّين على الوجه الصحيح.

اقبل ماتي حين يُقدَّم إليك. وسيُقدَّم إليك. في الأحياء العمالية وفي كل بيت تكون فيه ضيفاً، رفض الماتي إساءة اجتماعية. الطريقة الصحيحة هي أن تمسك القرعة بإحكام، وتشرب كل السائل عبر القشة المعدنية في جرعة واحدة دون تحريك القشة، ثم تعيدها. لا تشكر المضيف بين الجولات، فذلك إشارة إلى أنك انتهيت. إن لم تنتهِ، لا تقل شيئاً وانتظر.

السياسة وما ينبغي أن تتجنّب قوله

لا تُبدِ آراءك في السياسة الداخلية الأرجنتينية. خرجت البلاد للتو من سنوات الاضطراب السياسي والأزمة المالية، وجروح الانقسامات الحزبية من تسعينيات القرن التاسع عشر لم تلتئم بعد. الرئيس الحالي خوليو أرجنتينو روكا في ولايته الثانية. الآراء حول روكا تتراوح بين الإجلال والازدراء، والمصدر المحدد للازدراء، وهو حملاته العسكرية ضد السكان الأصليين في باتاغونيا مطلع الثمانينيات التي أُطلق عليها "فتح الصحراء"، موضوع تكوّنت حوله مواقف مضيفيك قبل أن تصل بفترة طويلة. لن يكون لديك ما يكفي من السياق المحلي للإبحار في هذه المسألة بسلام. استمع، أبدِ الاهتمام، وتجنّب الالتزام.

ما تشهده في حقيقته

بوينس آيرس عام 1900 تقف عند لحظة تاريخية بعينها لا يعلم سكانها أنها مؤقتة. الثروة حقيقية، لكنها مبنية على أسعار السلع ورأس المال البريطاني اللذين لن يبقيا عند مستويات عام 1900 إلى الأبد. ستُفرز موجة الهجرة في غضون عقدين حركة عمالية قادرة على إغلاق الميناء وإزعاج الطبقة الحاكمة. المباني الأنيقة بطراز فرنسي التي تُشيَّد في ريكوليتا ستعيش أطول من الثقة التي موّلتها.

غير أنه على مدار عشر سنوات تقريباً على جانبي عام 1900، تكون بوينس آيرس واحدة من أكثر المدن حيوية على وجه البسيطة: صاخبة، سريعة، متعددة اللغات، ثرية، واثقة تماماً من مستقبلها. لمسافر يحتمل الوحل والضوضاء والماتي، ثمة أماكن أسوأ بكثير للإقامة فيها.

إن وجدت نفسك تتوق إلى مقارنة مدن أخرى في ذروة ثقتها بنفسها، فانظر في دليل عابر الزمن إلى باريس في عصر البيل إيبوك في العام ذاته، حيث العاصمة الأوروبية الكبرى تفعل الشيء ذاته بصرف للمياه أكثر كفاءة بمراحل.