Guide du voyageur temporel pour Maynila précoloniale, 1570

La première chose à savoir sur Maynila en 1570, c'est que les Espagnols arrivent. Martin de Goiti est arrivé plus tôt cette année avec une force de reconnaissance venue de Cebu, a combattu les hommes du Rajah Sulayman, puis s'est retiré. Miguel Lopez de Legazpi consolide l'autorité espagnole dans l'archipel plus au sud. L'année prochaine, une force plus importante reviendra, réduira la cité palissadée en cendres, et commencera à bâtir une ville coloniale fortifiée sur ses fondations.

Votre fenêtre est étroite. Et la cité qu'il vaut la peine de voir avant sa disparition est extraordinaire.

Ce que vous regardez

Maynila en 1570 se dresse sur la rive sud du fleuve Pasig, à l'endroit où celui-ci se jette dans une large baie abritée. De l'autre côté du fleuve, vers le nord, séparé par quelques centaines de mètres d'eau, se trouve le royaume plus ancien et plus vaste de Tondo, gouverné par le Rajah Lakandula, oncle de Sulayman. Les deux cités entretiennent une relation faite de liens de parenté, de rivalité et de partenariat commercial, qui structure cette partie de l'archipel depuis des générations.

La cité est ceinte d'une palissade de bambou et de bois lourd, longeant la berge du fleuve et se prolongeant vers les approches terrestres. Ce n'est pas seulement un périmètre défensif — c'est aussi la frontière d'une zone commerciale réglementée, un point où les marchandises sont inspectées et les relations commerciales gérées. À l'intérieur des murs, des maisons de nipa sur pilotis s'élèvent au-dessus de l'eau et sur les terres basses le long du fleuve. L'architecture est conçue pour un climat tropical offrant des mois de chaleur et de pluies battantes : toits très pentus qui évacuent rapidement l'eau, côtés ouverts pour la ventilation, planchers de bambou qui laissent circuler l'air en dessous.

Le centre du pouvoir politique est la résidence du Rajah Sulayman — une structure plus imposante que les habitations environnantes, avec des détails de bois sculpté et une plateforme surplombant le trafic fluvial. La cour de Sulayman subit l'influence politique et culturelle du sultanat de Brunei. L'élite pratique l'islam, s'habille selon des influences malaises, et se conçoit comme faisant partie d'un vaste monde maritime musulman qui s'étend de Malacca à Bornéo jusqu'aux îles méridionales des Philippines. Le peuple ordinaire maintient un mélange de croyances animistes et de pratique islamique récemment arrivée, ce qui n'est pas considéré comme contradictoire.

Se déplacer

Le fleuve Pasig est votre principale voie de circulation. Ne tentez pas de vous déplacer dans Maynila principalement à pied si vous voulez avancer efficacement ou sur une certaine distance. La cité s'organise autour de l'eau, et presque tout ce qui mérite d'être atteint est accessible en petite embarcation. La large baie à l'ouest est le lieu de mouillage des grands navires marchands.

Dans la baie, vous trouverez des jonques chinoises — de grands navires marchands à fond plat venus du Fujian et du Guangdong, qui font ce trajet depuis au moins un siècle. Les marchands à bord transportent porcelaine, soie, fer et objets métalliques vers l'est, et repartent avec cire d'abeille, or, produits forestiers et tissus de coton. Cet échange est le moteur de la richesse commerciale de Maynila et de son importance politique dans le système commercial régional.

De plus petits proas malais venus de Bornéo transportent des marchands qui représentent souvent aussi les intérêts commerciaux et politiques du sultanat de Brunei. Des navires javanais et d'autres embarcations d'Asie du Sud-Est apparaissent selon les saisons. La baie par un matin clair offre l'une des scènes commerciales les plus impressionnantes du monde pacifique de 1570. Les routes commerciales visibles ici mènent au nord vers la Chine des Ming et au sud à travers l'archipel javanais, reliant Maynila à un monde maritime qui avait atteint son apogée antérieur à Trowulan, capitale de Majapahit.

Sur le fleuve lui-même, des bancas à balancier — étroites embarcations de bois avec des stabilisateurs de bambou — transportent cargaisons et passagers entre la cité, Tondo, et les points en amont. Elles sont rapides et bon marché. Apprenez à y monter sans perdre l'équilibre.

Habillement et apparence

Le code vestimentaire local est plus léger que tout ce qui vous est familier dans un contexte européen ou est-asiatique. Les hommes portent un vêtement court sans col appelé baro et une bande de tissu enroulée autour du bas du corps. Les femmes portent le baro par-dessus une longue jupe enroulée. Les deux sont généralement en coton tissé, parfois teint de pigments végétaux en motifs géométriques. Les chaussures sont optionnelles et souvent absentes.

L'or est l'élément qui bousculera le plus vos idées reçues. Les chroniqueurs espagnols qui arrivent à cette époque écrivent avec un étonnement non dissimulé sur la quantité d'or portée par les gens ordinaires. Boucles d'oreilles, colliers, bracelets, anneaux de cheville et fermoirs de ceinture élaborés sont courants à tous les niveaux sociaux. Le commerce régional de l'or est bien établi, et les artisans locaux travaillent le métal en filigranes d'une délicatesse considérable. Ne vous présentez pas sans un bijou en or quelconque. L'argent se lit comme un signe de pauvreté ou d'étrangeté — inutile dans les deux cas.

Votre apparence physique compte moins que votre tenue et vos manières. La nature commerciale de Maynila fait qu'une diversité d'apparences est familière sur le marché. Ce qui vous marquera comme étranger, ce sont vos vêtements, vos chaussures si vous en portez, et votre incapacité à lire les codes sociaux qui structurent les interactions avec les inconnus.

Nourriture et eau

Le riz est l'aliment de base, servi à presque chaque repas. Il est cultivé sur des terrasses à l'intérieur des terres et acheminé vers Maynila par le réseau fluvial. La pêche est excellente — la baie et le fleuve produisent du bangus, plusieurs variétés de crustacés, et de plus petits poissons de rivière pêchés frais chaque jour. La noix de coco apparaît dans presque tout : l'eau est une boisson sûre et fiable, la chair sert de nourriture et de milieu de cuisson, et les feuilles remplissent une douzaine d'usages pratiques dans la construction.

Le vinaigre fabriqué à partir de sève de coco est l'agent acidifiant dominant de la cuisine locale. La pâte de crevettes fermentée fait office de condiment et de source de sel. Les saveurs sont plus acides et plus prononcées que la cuisine chinoise ou européenne. Elles sont aussi tout à fait bonnes, une fois qu'on s'y est habitué.

Ne buvez pas l'eau du fleuve. L'eau de coco est sûre et disponible partout. Les boissons alcoolisées locales incluent le tuba, un vin de palme fermenté à partir de sève de coco ou de nipa, largement disponible et modérément fort. Il n'a pas la constance d'un vin de fût.

Ce qu'il ne faut absolument pas faire

Ne manquez pas de respect à un datu. La société de Maynila est organisée en unités barangay, chacune dirigée par un chef. L'autorité du datu sur son peuple et sur les transactions commerciales au sein de son barangay n'est pas négociable selon les conventions de cette époque, et il n'a de comptes à rendre à personne dans la hiérarchie qui lui est inférieure. Une insulte perçue envers un datu sur son propre territoire n'est pas un simple embarras social. C'est un problème juridique et potentiellement physique.

Ne manipulez pas d'objets religieux sans y être invité. Le mélange de pratique animiste et d'islam à Maynila en 1570 signifie que les deux traditions sont en négociation active, particulièrement au niveau de l'élite. Les objets sacrés de l'une ou l'autre tradition ne sont pas des curiosités pour les étrangers.

Le poignard kris est autant un symbole de statut qu'une arme. Les hommes de rang en portent un. Ce n'est pas une invitation à poser des questions ou à demander à l'examiner de plus près.

À voir avant que cela ne disparaisse

La vue depuis l'embouchure du fleuve Pasig à l'aube, lorsque les jonques chinoises sont ancrées dans la baie et que la lumière du matin passe par-dessus les montagnes à l'intérieur des terres, n'existe plus après 1571. La Maynila précoloniale — sa palissade de bois, ses maisons de nipa sur pilotis, ses plateformes commerciales et son trafic de bancas — sera entièrement démantelée ou incendiée et remplacée par Intramuros, la ville espagnole aux murs de pierre bâtie sur ce même site exact.

Les artisans orfèvres du quartier commercial de la cité produisent des bijoux qui seront pillés, fondus ou emportés dans l'année suivant la conquête. Les récits espagnols de l'époque confirment qu'ils ont retiré des quantités importantes d'or travaillé de Maynila et de Tondo en 1571.

L'écriture baybayin, utilisée par la classe lettrée locale, est en usage quotidien actif pour la correspondance et les registres. Parce qu'elle est écrite sur du bambou, des feuilles et du bois plutôt que sur pierre ou argile cuite, presque aucun texte philippin d'avant la conquête ne parvient jusqu'au monde moderne. Ce que vous observez est une culture de l'écrit pleinement fonctionnelle, opérant sur des supports périssables qui n'ont jamais été conçus pour survivre à leurs auteurs.

La note pratique

Si vous arrivez dans les premiers mois de 1570, avant l'attaque de reconnaissance de Martin de Goiti en mai, la cité est intacte et la situation politique n'a pas encore atteint une crise ouverte. Le Rajah Sulayman, selon les récits espagnols rédigés peu après la conquête, était jeune, politiquement perspicace, et peu enclin à se rendre sans résister. Il résista. La cité brûla en 1571.

Venez au début de 1570. Prenez le temps de tout voir avant que la fumée ne s'élève.